Эксперты сходятся во мнении, что диетологическое лечение должно быть неотъемлемой частью терапии.
Он включает в себя проведение у каждого пациента оценки состояния питания и потребности во всех необходимых питательных веществах и, при необходимости, введение в рацион специализированных питательных веществ, таких как Nutridrink, Cubitan, Souvenaid, Nutridrink Juice Style, которые обеспечивают небольшой объем концентрированного количества калорий и необходимых ингредиентов.
питательные вещества.
Лечебное питание - это метод поддержки лечения, используемый при многих заболеваниях и, при необходимости, он может полностью заменить традиционную диету или составить ее важную добавку.
Симптомы нижних мочевых путей (СНМП) являются распространенной проблемой, особенно для пожилых мужчин http://fobia.su/upast-s-vysoty-vo-sne.html.
Сообщалось, что 90% мужчин в возрасте от 50 до 80 лет страдают от умеренных СНМП.
Частота возникновения симптомов СНМП, связанных с накоплением мочи, увеличивается с 3% у мужчин в возрасте от 40 до 44 лет, у 42% в возрасте от 75 лет и старше (3).
Одно исследование показало, что частота мочеиспускания ночью у мужчин старше 85 лет составляла 69% по сравнению с 49% у женщин (4).
Симптомы, которые появляются независимо от возраста, являются переменными, и их прогрессирование довольно непредсказуемо.
Около одной трети пациентов выздоравливают, еще одна треть остается стабильной, а у одной трети наблюдается ухудшение (5).
Лечение: у большинства пациентов с СНМП на начальном этапе лечение не рекомендуется, только наблюдение и регулирование ритма и частоты мочеиспускания.
В некоторых случаях рекомендуется фитотерапия.В фармакотерапии обычно используются лекарства, зарегистрированные для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы, и лекарства, используемые для лечения гиперактивного мочевого пузыря, в различных дозах и комбинациях.
Существует небольшое количество публикаций, подтверждающих эффективность ингибиторов фосфодиэстеразы в облегчении СНМП.
В тяжелых случаях заболеваний СНМП во время ДГПЖ применяется хирургическое лечение, включающее целый набор минимально инвазивных процедур.

Лечение: 1) прием кортикостероидов.
Средние эффективные начальные суточные дозы (10-15 дней): кортизон 272,5 мг, преднизон 48,7 мг, триамцинолон 41,3 мг, дексаметазон 7,6 мг.
Поддерживающие дозы: кортизон 75-25 мг, преднизолон 15-5 мг, триамцинолон 14-4 мг, дексаметазон 3-1 мг.
Лечение проводится под контролем цитологических анализов, мочи, крови, анализов крови на содержание сахара.
Кровяное давление измеряется; 2) лечение полости рта теплыми растворами антисептиков; 3) использование препаратов, ускоряющих эпителизацию; 4) анальгетики; 5) прием хлористого калия (1-3 г в день); 6) прием аскорбиновой кислоты (1-3 г в день); 7) ограничение потребления соли и воды, потому что ткани имеют задержку в воде и хлориде натрия.
Симптомы Никольского могут проявляться в трех вариантах: 1) если вы достанете кусочек волдыря, то верхние эпителиальные слои будут оторваны и на, казалось бы, здоровой слизистой оболочке рта или кожи; 2) растирание кожи со здоровым внешним видом или ХОБЛ или царапание тупым инструментом между клетками с волдырями и эрозией вызывает отторжение поверхностных слоев эпидермиса или эпителия в этом месте и образование общего мочевого пузыря или эрозию; 3) При трении совершенно здоровых участков кожи или слизистой оболочки полости рта, которые находятся вдали от пораженных клеток и где никогда не было сыпи, также возникает небольшая травма верхних слоев.
По разным оценкам, смертность колеблется от 10 до 70%.
Прогноз зависит от качества ухода за пациентом и от того, насколько быстро начинается лечение.
Сепсис и полиорганная недостаточность являются основными причинами смерти.
Потеря эпителия также может стать причиной воздействия бактериальных и грибковых инфекций на человека https://healthy-teeth.su/kak-chasto-...u-shhetku.html.
Отказ от многослойного эпителия слизистой оболочки может привести к желудочно-кишечным кровотечениям, дыхательной недостаточности и повреждению мочеполовой системы.
Из-за значительной потери жидкости и неспособности переносить пероральный прием у пациента могут развиться гиповолемия, острый тубулярный некроз и шок.

Если Вы давно выращиваете гладиолусы, то лучше меня знаете, как это делается. Я же пока новичок, только учусь. Поэтому просто пишу о том, как поступаю я. Не судите строго.

Несомненно, гладиолусы – это садовые цветы, лучше всего им в открытом грунте, но кто-то растит их и в горшках. Вот и мне пришлось.
В прошлом году так сложились обстоятельства, что я не смогла, как было запланировано, переехать жить на дачу, поэтому, чтобы сохранить заранее приобретенные для посадки в открытый грунт клубнелуковицы гладиолусов, мне пришлось посадить и растить их в горшках на открытой лоджии своей городской квартиры. Делала я это впервые, до этого гладиолусы никогда не выращивала, ни в горшках, ни в открытом грунте. Так что, это был мой первый опыт. Прошел он, как ни странно, более-менее успешно. В результате я влюбилась в эти цветы, не меньше, чем в клубневые бегонии. Проштудировала Интернет, составила конспект по выращиванию гладиолусов, заказала много новых клубнелуковиц на весну этого года и продолжила выращивать гладиолусы в горшках.

Так как в прошлом году решение выращивать гладиолусы в горшках было неожиданным, а срок посадки уже пророщенных клубнелуковиц в землю уже истекал, я решила использовать для выращивания гладиолусов те горшки, которые были у меня в наличии, с объемом около 9 л. В каждый горшок я посадила по 3-4 клубнелуковицы.
К началу же нынешнего сезона для выращивания гладиолусов я специально приобрела 11-ти литровые пластиковые горшки. В дне каждого из них я проделала несколько дренажных отверстий. В каждый горшок я посадила по 3-5 клубнелуковиц (в зависимости от их величины).
Вот что написано о выращивании гладиолусов в контейнерах на сайте "Мир гладиолусов":
"При выборе контейнера надо стараться, чтобы он был не меньше 30 см (чем глубже, тем лучше), декоративным, соразмерным с выбранным сортом и, одновременно вмещал достаточный для выращивания гладиолусов объём почвы".
"Питательность почвы имеет очень важное значение, так как в контейнеры гладиолусы высаживают примерно в два раза гуще, чем в открытом грунте. Правильно подготовленные к посадке клубнелуковицы гладиолусов... высаживаем в контейнер на глубину 8-12 см с расстоянием 6-7 см между растениями".
Где-то примерно так у меня и получается.
Для наполнения горшков я использовала свежий питательный и рыхлый покупной грунт. В прошлом году это был грунт "Щедрая Земля" ("Фаско"), в этом году – грунты "Наша Дача" ("Лама Торф") и "Живая Земля" ("МНПП "Фарт").

Клубнелуковицы я приобретаю не в интернет-магазинах, а напрямую у российских коллекционеров, имеющих хорошую репутацию. Их посадочный материал адаптирован к нашему климату, проходит правильную и своевременную обработку от вредителей и болезней, правильно хранится зимой, приходит по почте хорошо упакованным. А выбор сортов очень большой, на любой вкус. При заказе я выбираю клубнелуковицы первого разбора.

В апреле я очищаю вновь приобретенные клубнелуковицы (пришедшие по почте) и те, которые зимой хранились у меня в холодильнике, от кроющих чешуй. У некоторых клубнелуковиц к этому времени уже могут быть небольшие ростки, поэтому очищаю я их очень осторожно. Очищенные клубнелуковицы я раскладываю в один слой на сухих крышках от картонных коробок и помещаю на светлый и теплый подоконник, притеняя от прямых солнечных лучей. А через 25-30 дней я сажаю проросшие клубнелуковицы в горшки с землей. Из-за весенней возни с клубнями бегоний и катастрофической нехватки места на подоконниках с высадкой клубнелуковиц гладиолусов я обычно слегка запаздываю – сажаю их в горшки с землей только в конце мая, сразу расставляя их на лоджии. В следующем году все-таки постараюсь посадить их пораньше: в начале – середине мая, если погода позволит.

Итак, как я сажаю. На дно горшка, в котором имеются дренажные отверстия, насыпаю керамзит слоем 3 см. Сверху насыпаю слой рыхлого и питательного покупного грунта. Высота этого слоя должна быть подобрана так, чтобы от его верха до верхнего края горшка оставалось 12-14 см (в зависимости от величины сажаемых клубнелуковиц – чем крупнее клубнелуковица, тем глубже она должна быть посажена). Затем раскладываю на земле клубнелуковицы на расстоянии 6-7 см друг от друга (от стенок горшка до клубнелуковиц должно быть примерно такое же расстояние). Затем засыпаю клубнелуковицы грунтом так, чтобы крупные клубнелуковицы оказались посаженными на глубину 12 см, более мелкие на глубину 8-10 см, а до верхнего края горшка оставалось еще около 2 см свободного пространства для полива. После этого хорошо поливаю землю в горшке. Если земля осядет, немного подсыпаю ее сверху и выравниваю поверхность.

До появления всходов землю в горшке лучше не поливать, в этом случае корни, не получая влаги в верхнем слое почвы, будут стремиться расти вглубь, а значит будут длиннее и сильнее. Гладиолусы же, имеющие глубоко развитую корневую систему, меньше страдают от перегрева почвы, развивают более мощное растение и клубнелуковицу. К тому же, каждый полив уплотняет почву, а рыхлить ее пока нельзя.

После появления всходов гладиолусов я осторожно произвожу первый полив и рыхление почвы. Затем поливаю по мере просыхания почвы в горшке. У меня на лоджии постоянно стоят ведра с водой, от полива до полива вода отстаивается и нагревается. Гладиолусы очень чувствительны к недостатку влаги в почве. Поливы должны быть обильными, чтобы полностью увлажнить почву в горшке, но без переувлажнения. Поверхностные поливы лучше не проводить, так как они лишь угнетают растения.

Гладиолусам требуется много солнечного света, поэтому практически все солнечные участки моей лоджии отданы им.

Подкормки я начинаю проводить после появления второго листа у подрастающих гладиолусов. Для подкормок использую то же удобрение, которое уже много лет применяю, подкармливая свои клубневые бегонии. Когда я только начинала выращивать клубневые бегонии, я не очень разбиралась в удобрениях, много искала подсказок в Интернете и пришла к выводу, что лучше и удобнее комплексного водорастворимого минерального удобрения "Fertika Люкс" (тогда оно еще называлось "Кемира Люкс" ) мне не найти. Это удобрение очень хорошо себя зарекомендовало и пользуется заслуженным уважением у цветоводов. Теперь я поливаю все свои цветы раствором этого удобрения 1 раз в 10 дней, начиная подкормки примерно через месяц после их весенней посадки в свежий покупной грунт (который уже содержит комплексное минеральное удобрение с микроэлементами), и до начала – середины сентября.

Срезку цветоносов я произвожу рано утром или поздно вечером, в фазе роспуска 2 и более цветков. При этом стараюсь сохранить как можно больше листьев, это позволяет гладиолусам сформировать хорошие замещающие клубнелуковицы.

Согласно рекомендациям по выращиванию гладиолусов, с момента срезки цветоноса, на котором распустились 1-2 нижних цветка, до выкопки гладиолуса должно пройти 30-40 дней. Это время необходимо для созревания клубнелуковицы. Если гладиолусу дать полностью процвести, и срезать цветонос только после этого, то для созревания клубнелуковицы потребуется уже больше времени - 40-55 дней. Мне важно сделать удачные фотографии цветения моих гладиолусов, поэтому я обычно срезаю цветоносы только после этого. Но всегда запоминаю дату срезки и отсчитываю от нее дни до выкопки.

октябрь 2017 г.

В этом году впервые посадила свою цветочную рассаду.
Сначала хотела вырастить всего несколько видов - порадовать родню, плюс немного чайной зелени - мяту, мелиссу. Но потом разошлась и в итоге посадила 21 вид и 53 сорта цветов, о чем гордо написала в своей тетради. Все цветы простые, никакой экзотики. Половину планировалось высадить в сад (мамин), половину - в кашпо на балкон и в подарок. Я сама не балдею от цветов, но с удовольствием их дарю.
Вот так всё начиналось:



Вот так продолжалось:


По ходу выращивания я столкнулась только с двумя проблемами: плесенью на грунте и тлей.
С плесенью я справилась: соскребала, рыхлила, присыпала золой и старалась не переливать.
С тлей всё вышло боком. Я не могу использовать химию, т.к. у нас дома кот. Поэтому я взяла два народных средства: мыльный раствор и мыльно-содовый раствор. Первый я сделала из туалетного мыла, хотя в рецепте сказано, что надо брать хозяйственное. Я подумала, что не играет роли. Побрызгала два раза. На мой взгляд, особо не помогло. Тогда я решила взять мыльно-содовый раствор. Скорее всего я взяла неправильные пропорции: подумала, ну что страшного может быть от соды? И насыпала ее побольше. Побрызгала и буквально через час поняла, что сожгла часть рассады. Растения стали тряпочками. Не теми тряпочками, которые можно видеть, если не поливать растения два дня (а потом полить и оно снова встанет), а такими тряпочками, которые уже не встанут. Я решила побрызгать водой, чтобы смыть раствор, но было уже поздно. Из-за невежества и спешки я испортила рассаду.
Хорошо, что на тот момент я уже высадила часть рассады в открытый грунт, а на некоторые растения раствор почти не попал. Часть удалось спасти. Но вы бы знали, какого было мое расстройство. Столько носилась с этими цветами, рыхлила, пикировала, снимала, записывала. Но ничего, это и есть опыт.

Приведу список того, что я посадила. Зачеркнутым будет то, что я испортила. Больше всего обидно за Лобелию - мечтала ее вырастить. И она хорошо шла. Остались только три распикированных былинки Лобелии "Фонтат" (разноцветной). Да и их периодически подъедает кот. Ругаться на него уже нет сил.

1. Эхинацея пурпурная
2. Эхинацея розовая
3. Эхинацея "Дамская шляпка"
4. Эхинацея "Смесь сортов"
5. Космея "Сенсация", смесь
6. Космея "Разноцветные огни", смесь
7. Космея "Карусель"
8. Лобелия "Кэмбридж блю"
9. Лобелия "Голубой фонтан"
10. Лобелия "Фонтан", смесь
11. Лобелия "Хрустальный дворец"
12. Мята лекарственная
13. Мелисса "Лимонный аромат"
14. Маргаритка "Суперпомпон", смесь
15. Маргаритка "Шар махровый", смесь
16. Бархатцы отклоненные "Дюна"
17. Бархатцы "Чемпион", смесь
18. Бархатцы отклоненные махровые "Кармен"
19. Астра "Мария"
20. Астра "Тысяча чудес", смесь
21. Астра "Гном", смесь
22. Астра "Баллон", розовая
23. Астра "Джувел", аметист
24. Люпин низкорослый "Минарет"
25. Георгина низкорослая "Хоровод"
26. Георгина "Пикколо Миньон"
27. Подсолнечник "Медвежонок"
28. Подсолнечник "Санспот"
29. Василек "Блю бол"
30. Василек "Махровый шар", смесь
31. Василек "Вишневая корона"
32. Василек "Дачный букет", смесь
33. Статица "Суприм синяя"
34. Статица "Суприм розовая"
35. Статица "Талисман" бело-розовая
36. Кермек выемчатый, смесь
37. Лимониум "Бондуэли"
38. Лимониум Суворова, розовый
39. Аквилегия "Премьера", смесь
40. Аквилегия "Мистер Скотт Эллиотт"
41. Колокольчик "Карпатский", синий
42. Колокольчик средний "Карминроза"
43. Колокольчик "Чашка с блюдцем"
44. Тысячелистник "Вишневая королева"
45. Тысячелистник "Летние акварели"
46. Цинния крупноцветковая, смесь
47. Цинния "Мастер", смесь
48. Цинния "Дюймовочка"
49. Физалис декоративный
50. Физалис Франше
51. Лобулярия "Фиолетовая королева"
52. Мыльнянка (Сапонария)
53. Немезия "Карнавал", смесь
54. Брахикома иберисолистная "Нега"
55. Вероника длиннолистная, розовая

Подсолнечник "Санспот" мне обгрыз кот.

Вот такой опыт.

Дальше сделаю записи про отдельные цветы.

В одной из групп увидела объявление, что отдают в добрые руки. Сбегала, забрала. Листва желтая, вся наперекосяк. Обрезала. Лысый. Но с благодарностями:rolley es:

Соседка принесла неукорененный череночек Гераньки, весь какой-то полу-желтый, чахлый и сутулый. Я его укоренила, полюбила и получила благодарность

Так как опыт первый, делаю все по наитию и той информации, что нашла на просторах интернета.

В заказе было 11 клубней. 7 с гнилью, 4 на первый взгляд нормальные.

Испорченные были сразу замочены в растворе марганцовки. Обрезаны до нормальной ткани и смазаны зеленкой. Положены на просушку на подоконник. На следующий день на многих было замечено, что распространение продолжилось. Шаги повторила. Через день все кроме одно чувствовали себя нормально.

Cristal Blash был снова обрезан, положен в золу и поставлен на теплое окно.

Остальные отправились в пакеты с опилками в холодильник до середины апреля.

Будем надеяться, что они все таки выживут и порадуют своим цветением.

О состоянии карантина буду отписываться здесь. Прежде ничего не выхаживала. В планах, если распространение гнили прекратится, вернуть их в холодильник до середины апреля. После высадить на проращивание и пересадить в ОГ, когда позволит погода.

Клубневым бегониям необходим период покоя (не менее 2 месяцев), оптимально – с середины – конца ноября до середины – конца февраля (3–3,5 месяца).

В период покоя клубни разного размера сохраняют по-разному.

1. Крупные клубни.
Бегонии, выращенные из посаженных весной стандартных клубней (диаметром 5-6 см), к периоду покоя успевают нарастить достаточно крупные клубни.
Так как я не выращиваю бегонии в открытом грунте и не храню клубни в подвале или холодильнике, приведу цитату из Интернета:
"Если бегонию выращивали в открытом грунте, то после первых осенних заморозков ее выкапывают с комом земли. Надземную часть срезают до 2-3 см секатором. Не очищая почву с корней, клубни укладывают в ящики и переносят в теплое проветриваемое помещение. Примерно через 2 недели удаляют остатки побегов, которые к этому времени легко отделяются. Клубни просушивают и хранят в подвале при температуре 6-10°С и влажности воздуха 80-85 %. Промежутки между клубнями засыпают торфом.
Если нет подвала, то можно хранить в холодильнике, слегка отряхнув их от земли, сложив их в картонную коробку и пересыпав клубни сухим торфом, опилками или песком.
Если бегонии выращивали в горшках, то после первых заморозков их заносят в помещение и сокращают полив. К середине октября – началу ноября полив должен быть полностью прекращен. Если верхняя часть к этому времени не отмерла сама, срежьте стебли бегонии у земли и поставьте горшок в подвал или темное прохладное место, где она будет зимовать без полива…" (Все о комнатных растениях на flowersweb.info).
Могу только подчеркнуть, что в период покоя крупные клубни бегоний рекомендуется хранить при температуре не ниже +5°С.

2. Мелкие клубни.
Первая зимовка клубневых бегоний, выращенных из семян или черенков, проходит совсем не так, как у бегоний с крупными клубнями. В противном случае до весны они, скорее всего, не доживут – усохнут. Период покоя у бегоний с мелкими клубнями относительный. Эти бегонии к своей первой осени еще не успевают нарастить клубни достаточного размера, поэтому на зимний покой они не уходят, а продолжают и дальше наращивать свои клубни. Обрезать их надземную часть не нужно. Горшки с такими бегониями держат зимой в светлом прохладном месте (около +10-15°С) при умеренном поливе. В марте мои знакомые бегониеводы-сеятели черенкуют такие бегонии для размножения, а на наросших за зиму клубнях прорастают молодые побеги.
В вопросах зимнего хранения мелких клубней я пока еще не очень сильна, т.к. из семян или черенков я бегонии не выращиваю. Но у меня этой зимой был первый опыт такого хранения. Прошлым летом обломился стебель у одной из моих бегоний, почти не надеясь на успех, я посадила этот практически стеблевой черенок в землю, а он и укоренился. Получилась небольшая бегония, которая даже процвела, как смогла. Осенью, когда ночная температура на улице опустилась ниже +10°С, я горшок с этой бегонией занесла в комнату и поставила на подоконник светлого окна. По необходимости понемногу поливала. Бегония чувствовала себя хорошо, весной все старые стебли у бегонии как-то сами отпали, остался вполне приличный клубенек, на котором появились новые росточки.

Мелкими к осени могут быть и клубни бегоний, выращенных из некрупных клубней. Если хранить их по способу крупных клубней, то риск усыхания очень велик. Я, к примеру, два раза пыталась сохранить до весны клубни бегонии Шампань, в первый раз в горшке с землей, во второй – в холодильнике. Не получилось ни разу. Также не увенчались успехом попытки сохранить клубни этой бегонии и у моих знакомых. Думаю, дело в том, что молодые клубни бегоний Шампань мельче клубней всех остальных клубневых бегоний (по стандарту их диаметр 3–5 см, а у остальных 5–6 см) и к осени они бывают недостаточно крупными. Хотела попробовать сохранить клубни этой бегонии по способу мелких, но так получилось, что два раза вместо клубней Шампани получала пересорт. Попытаюсь, когда смогу приобрести эти клубни (уж очень редко и недолго они бывают в продаже).

А теперь о том, как я сохраняю зимой клубни своих бегоний. Мой способ далеко не лучший, но для меня, к сожалению, пока единственно возможный, т.к. подвала или другого более-менее подходящего прохладного и темного места у меня в квартире нет. Применяю я этот способ уже несколько лет.
Так как я выращиваю бегонии только из клубней (а не из черенков или семян), то период покоя я им организовываю по методу хранения крупных клубней.
О том, как я готовлю бегонии к периоду покоя, я написала в отдельной заметке. И вот, к середине – концу ноября надземная часть моих бегоний обычно уже отмирает естественным путем. Если у каких-то бегоний к этому времени стебли все еще не успевают отсохнуть, я срезаю их у земли. Затем ставлю горшки с клубнями на подоконник и накрываю их газетами, чтобы свет не падал на землю. Подоконник отделен от комнаты постоянно задернутыми плотными шторами, понемногу приоткрывая и закрывая форточку, я стараюсь регулировать температуру на подоконнике. Так они у меня и зимуют до конца февраля.
Не скрою, как и при любом способе хранения клубней, к весне бывают небольшие потери.
Можно, конечно, выкопать клубни из земли и хранить их в овощном отделении холодильника (что тоже не гарантирует полную их сохранность к весне), но мне этот способ не подходит, т.к. клубней бегоний у меня обычно бывает много. К тому же я разделяю мнение многих бегониеводов, что клубни бегоний зимой лучше хранить в тех же горшках, в которых они росли, не выкапывая их из земли. Этот способ считается наименее стессоопасным, а также снижающим риск загнивания пробуждающихся весной клубней.
И еще один важный момент. Мнения в Интернете по поводу полива земли в горшках, где зимуют клубни бегоний, разделились. Кто-то совсем не поливает, кто-то поливает очень редко и помалу. Тут каждый решает сам (все зависит от условий в том месте, где будут стоять горшки с клубнями зимой). Я до начала марта землю в горшках с клубнями не поливаю.

Все что я ниже напишу, относится к выращиванию клубневых бегоний в климате средней полосы России или в регионах с похожим климатом, где осень может наступить уже в конце августа, а первые осенние заморозки случаются примерно в середине октября.

После непрерывного летнего цветения, ближе к осени, когда день становится короче (сокращение светового дня – сигнал для клубневых бегоний, на который они очень чутко реагируют), у бегоний начинают увеличиваться клубни. В этот период нужно создать бегониям все условия для того, чтобы этот процесс прошел наиболее успешно, чтобы в клубнях, истощившихся за период цветения, до ухода на период покоя бегонии успели накопить достаточное количество питательных веществ. Это очень важно для качественного роста и цветения бегоний в следующем году. Ведь число пробудившихся весной на клубне почек и жизнеспособность ростков, появляющихся из них, зависят от количества питательных веществ, накопленных в клубне предыдущей осенью.
В начале осени клубневые бегонии прекращают подкармливать и постепенно сокращают их полив. Последнюю подкормку проводят в сентябре удобрениями, в которых нет азота или он присутствует в минимальном количестве, а содержание калия увеличено.
Где-то с середины сентября появляющиеся на бегониях новые бутоны рекомендуется удалять, чтобы бегонии не тратили силы на цветение. А увядающие побеги, наоборот, желательно подольше не трогать (пока листья совсем не завянут, а стебли не отсохнут естественным образом), т.к. и из увядающей ботвы все еще идет питание в клубень. Если соблюсти эти условия, то у бегоний будет почти два месяца для того, чтобы успешно нарастить массу своих клубней.

Естественно, каждый волен поступать со своими бегониями так, как он считает нужным. Знаю, что многие цветоводы не препятствуют цветению своих бегоний до самых заморозков, но я стараюсь следовать приведенным выше рекомендациям.
С середины сентября я уже не думаю о красоте своих клубневых бегоний, а делаю все, чтобы помочь им подготовиться к периоду покоя.
Последнюю подкормку своих бегоний я произвожу в середине сентября. Накануне удаляю с бегоний все цветки и бутоны (появляющиеся после этого новые бутоны также удаляю). Затем постепенно сокращаю полив, а к концу октября – началу ноября поливать бегонии прекращаю совсем. Горшки с бегониями я заношу со своей открытой лоджии в комнату и расставляю на подоконнике только при угрозе первых осенних заморозков (когда Гидрометцентром будет обещано, что ночная температура опустится ниже 0°С при положительной температуре днем). В моей местности это обычно случается где-то в середине октября. Затем жду естественного отмирания надземной части бегоний.

Листья.

Хоть бегония и светолюбива, следует избегать длительного воздействия на нее прямых солнечных лучей. Также нежелательно, чтобы после полива на листьях оставалась вода, когда бегония находится на солнце. И в том, и в другом случае бегония может получить солнечные ожоги – черные или коричневые сухие пятна на листьях. Такие же сухие пятна могут появиться от соприкосновения листа бегонии с сильно нагретым солнцем оконным стеклом.

В период подращивания клубневых бегоний часто наблюдается скручивание их листьев. Происходит это вследствие недостатка влажности в комнате, т. к. воздух там сухой и постоянно теплый (отсутствуют перепады дневных–ночных температур). Корни у бегоний в это время еще слабые и листьям не хватает влаги, поэтому бегонии могут скручивать листья, чтобы уменьшить площадь испарения. Увеличивать полив бессмысленно и опасно – можно залить и погубить бегонии. Можно поставить рядом с бегониями емкости с водой и/или опрыскивать воздух вокруг них. Сами бегонии опрыскивать не нужно, чтобы не вызвать появление бурых пятен и гнили на листьях. Также помогает повысить влажность воздуха вокруг бегоний разложенный по краю горшков увлажненный мох-сфагнум.
Замечено, что не все бегонии подвержены скручиванию листьев. Бывает, что из нескольких разных бегоний, стоящих на одном подоконнике, скручивание листьев происходит только на одной.
Скручивание листьев никак не скажется на дальнейшей жизни бегоний и прекратится после выноса их на улицу.

Если листья бегонии желтеют, а на улице еще не осень, причин может быть несколько: либо недостаток или, наоборот, избыток влаги в почве, либо недостаток света.

Причиной того, что кончики листьев бегонии начинают коричневеть (сохнуть) является слишком низкая влажность воздуха.

В результате залива бегонии на ее побледневших листьях становится виден некроз (темные пятна с отмирающей тканью), происходит потеря тургора (упругости) листьев.


Цветки.

Бегонии, выращенные из вновь приобретенных клубней, в первый год могут долго не цвести или цвести только немахровыми цветками в том случае, если эти клубни были плохо подготовлены к периоду покоя или не совсем правильно хранились зимой. Такие клубни не обладают достаточным запасом сил и питательных веществ, необходимым для формирования махровых мужских цветков.

Клубневые бегонии оставляют только женские (простые, немахровые) цветки, а махровые сбрасывают еще в бутонах в результате того, что они перенесли какую-то стрессовую ситуацию или находятся в некомфортных условиях. Стрессом может быть неожиданное резкое похолодание или наступление жары. Или, как иногда бывает в начале лета, днем – тепло, а ночи очень холодные.

В некомфортных условиях (при недостаточном поливе, сильной жаре и сухом воздухе) количество простых цветков на бегониях увеличивается.

При недостатке питательных веществ махровые гибриды бегоний могут выдавать только простые цветки. Если дело только в этом, а все другие условия для отличного самочувствия бегоний соблюдаются, то необходимо увеличить подкормки, дать больше фосфора.

Во второй половине сезона, с приближением осени и сокращением светового дня, количество простых цветков на бегонии начинает преобладать над количеством махровых. Это связано с тем, что бегония старается успеть до холодов выполнить основную задачу – образовать семена.

Причины, по которым клубневые бегонии могут сбросить бутоны и цветки:
1. От резких колебаний температуры:

– на улице или в помещении, где находится бегония, резко похолодало или резко потеплело;
– бегонию после жаркого дня или теплой ночи полили холодной водой;
– налетел сквозняк (это касается клубневых бегоний, которые выращиваются дома или на застекленных балконах и лоджиях).

2. От слишком сухого воздуха.
3. От излишнего полива и избытка влаги в почве.