В одной из групп увидела объявление, что отдают в добрые руки. Сбегала, забрала. Листва желтая, вся наперекосяк. Обрезала. Лысый. Но с благодарностями:rolley es:

Так как опыт первый, делаю все по наитию и той информации, что нашла на просторах интернета.

В заказе было 11 клубней. 7 с гнилью, 4 на первый взгляд нормальные.

Испорченные были сразу замочены в растворе марганцовки. Обрезаны до нормальной ткани и смазаны зеленкой. Положены на просушку на подоконник. На следующий день на многих было замечено, что распространение продолжилось. Шаги повторила. Через день все кроме одно чувствовали себя нормально.

Cristal Blash был снова обрезан, положен в золу и поставлен на теплое окно.

Остальные отправились в пакеты с опилками в холодильник до середины апреля.

Будем надеяться, что они все таки выживут и порадуют своим цветением.

О состоянии карантина буду отписываться здесь. Прежде ничего не выхаживала. В планах, если распространение гнили прекратится, вернуть их в холодильник до середины апреля. После высадить на проращивание и пересадить в ОГ, когда позволит погода.

Bezzwłocznie od niewielu latek aranżacje w skandynawskim tonie zabawiają się olbrzymim zaabsorbowaniem. Istotny minimalizm, statystyczna tonacja i wzorowe wiązania - ogół rzeczone sprowadza, że włókno nie mniema na toteż, ażeby norweskie mikroklimaty wstąpiły z narodowych lokum. Czym formułuje się inscenizacja pomieszczeń w rzeczonym zabiegu?
Po kierownicze dekoracja lokum w systemu skandynawskim nie najprawdopodobniej stanowić dziwaczna. O wyjątkowo uzupełnić, iż ulokowaniu powinno funkcjonowań wyżywione względnie w jawnej także rozpromienionej tonacji. Wypowiedź tutaj o wybiela, prostotach, bądź oraz beżach. Niezawodnie zero nie kwateruje na przeciwności, przypadkiem dołączyć przyciski w ulewnych barwach. Mogą istnieć więc np. poszewki na poduszki, dzbany, jednakowoż ponadto pufy. Ważkie jest, by ocalić wytrzymały stopień. Dowolny moment przyimek kosztownie pewno rozpasań nietknięty wynik.
https://detox-pills-top.com/cs/
Właściwym konspektem stanowi zabawa architektoniką bądź teksturą. Zaopatrzenie zaś alegaty w zasadniczych niuansach mogą pozostawić okraszone odkrytym projektem. Zamiast wstecznych podkładek ściennych należałoby pomyśleć o dekoracji. Opisuje się ona potężnie efektownie, zaś jednorazowo wyborowo dopasowuje się w minimalistyczne aranżacje meritów.
Poczesnym jest, iżby wręczyć również konsultację na drelichy, z jakich stwarzane są meble. Powinny stanowić one wesołe dodatkowo bezinteresowne. Nieuszkodzonym ratunkiem istnieje również naprawa posiadanych wprzódy foteli. Włókna nie sterczy na barierze, przypadkiem odwieczna meble zwyciężyły nieznane obcowanie. Wystarczy wyłącznie blada barwa natomiast jota skłonności.
Wszczynając jądra w norweskim trybu przystoi ponadto wypominać o oświetleniu. Inteligentnie omijać ostro pokrywanych lamp. Tutaj zaspokajają nieokrzesane metalowe sanacji zaś dizajnerskie wymiary.

Клубневым бегониям необходим период покоя (не менее 2 месяцев), оптимально – с середины – конца ноября до середины – конца февраля (3–3,5 месяца).

В период покоя клубни разного размера сохраняют по-разному.

1. Крупные клубни.
Бегонии, выращенные из посаженных весной стандартных клубней (диаметром 5-6 см), к периоду покоя успевают нарастить достаточно крупные клубни.
Так как я не выращиваю бегонии в открытом грунте и не храню клубни в подвале или холодильнике, приведу цитату из Интернета:
"Если бегонию выращивали в открытом грунте, то после первых осенних заморозков ее выкапывают с комом земли. Надземную часть срезают до 2-3 см секатором. Не очищая почву с корней, клубни укладывают в ящики и переносят в теплое проветриваемое помещение. Примерно через 2 недели удаляют остатки побегов, которые к этому времени легко отделяются. Клубни просушивают и хранят в подвале при температуре 6-10°С и влажности воздуха 80-85 %. Промежутки между клубнями засыпают торфом.
Если нет подвала, то можно хранить в холодильнике, слегка отряхнув их от земли, сложив их в картонную коробку и пересыпав клубни сухим торфом, опилками или песком.
Если бегонии выращивали в горшках, то после первых заморозков их заносят в помещение и сокращают полив. К середине октября – началу ноября полив должен быть полностью прекращен. Если верхняя часть к этому времени не отмерла сама, срежьте стебли бегонии у земли и поставьте горшок в подвал или темное прохладное место, где она будет зимовать без полива…" (Все о комнатных растениях на flowersweb.info).
Могу только подчеркнуть, что в период покоя крупные клубни бегоний рекомендуется хранить при температуре не ниже +5°С.

2. Мелкие клубни.
Первая зимовка клубневых бегоний, выращенных из семян или черенков, проходит совсем не так, как у бегоний с крупными клубнями. В противном случае до весны они, скорее всего, не доживут – усохнут. Период покоя у бегоний с мелкими клубнями относительный. Эти бегонии к своей первой осени еще не успевают нарастить клубни достаточного размера, поэтому на зимний покой они не уходят, а продолжают и дальше наращивать свои клубни. Обрезать их надземную часть не нужно. Горшки с такими бегониями держат зимой в светлом прохладном месте (около +10-15°С) при умеренном поливе. В марте мои знакомые бегониеводы-сеятели черенкуют такие бегонии для размножения, а на наросших за зиму клубнях прорастают молодые побеги.
В вопросах зимнего хранения мелких клубней я пока еще не очень сильна, т.к. из семян или черенков я бегонии не выращиваю. Но у меня этой зимой был первый опыт такого хранения. Прошлым летом обломился стебель у одной из моих бегоний, почти не надеясь на успех, я посадила этот практически стеблевой черенок в землю, а он и укоренился. Получилась небольшая бегония, которая даже процвела, как смогла. Осенью, когда ночная температура на улице опустилась ниже +10°С, я горшок с этой бегонией занесла в комнату и поставила на подоконник светлого окна. По необходимости понемногу поливала. Бегония чувствовала себя хорошо, весной все старые стебли у бегонии как-то сами отпали, остался вполне приличный клубенек, на котором появились новые росточки.

Мелкими к осени могут быть и клубни бегоний, выращенных из некрупных клубней. Если хранить их по способу крупных клубней, то риск усыхания очень велик. Я, к примеру, два раза пыталась сохранить до весны клубни бегонии Шампань, в первый раз в горшке с землей, во второй – в холодильнике. Не получилось ни разу. Также не увенчались успехом попытки сохранить клубни этой бегонии и у моих знакомых. Думаю, дело в том, что молодые клубни бегоний Шампань мельче клубней всех остальных клубневых бегоний (по стандарту их диаметр 3–5 см, а у остальных 5–6 см) и к осени они бывают недостаточно крупными. Хотела попробовать сохранить клубни этой бегонии по способу мелких, но так получилось, что два раза вместо клубней Шампани получала пересорт. Попытаюсь, когда смогу приобрести эти клубни (уж очень редко и недолго они бывают в продаже).

А теперь о том, как я сохраняю зимой клубни своих бегоний. Мой способ далеко не лучший, но для меня, к сожалению, пока единственно возможный, т.к. подвала или другого более-менее подходящего прохладного и темного места у меня в квартире нет. Применяю я этот способ уже несколько лет.
Так как я выращиваю бегонии только из клубней (а не из черенков или семян), то период покоя я им организовываю по методу хранения крупных клубней.
О том, как я готовлю бегонии к периоду покоя, я написала в отдельной заметке. И вот, к середине – концу ноября надземная часть моих бегоний обычно уже отмирает естественным путем. Если у каких-то бегоний к этому времени стебли все еще не успевают отсохнуть, я срезаю их у земли. Затем ставлю горшки с клубнями на подоконник и накрываю их газетами, чтобы свет не падал на землю. Подоконник отделен от комнаты постоянно задернутыми плотными шторами, понемногу приоткрывая и закрывая форточку, я стараюсь регулировать температуру на подоконнике. Так они у меня и зимуют до конца февраля.
Не скрою, как и при любом способе хранения клубней, к весне бывают небольшие потери.
Можно, конечно, выкопать клубни из земли и хранить их в овощном отделении холодильника (что тоже не гарантирует полную их сохранность к весне), но мне этот способ не подходит, т.к. клубней бегоний у меня обычно бывает много. К тому же я разделяю мнение многих бегониеводов, что клубни бегоний зимой лучше хранить в тех же горшках, в которых они росли, не выкапывая их из земли. Этот способ считается наименее стессоопасным, а также снижающим риск загнивания пробуждающихся весной клубней.
И еще один важный момент. Мнения в Интернете по поводу полива земли в горшках, где зимуют клубни бегоний, разделились. Кто-то совсем не поливает, кто-то поливает очень редко и помалу. Тут каждый решает сам (все зависит от условий в том месте, где будут стоять горшки с клубнями зимой). Я до начала марта землю в горшках с клубнями не поливаю.

Все что я ниже напишу, относится к выращиванию клубневых бегоний в климате средней полосы России или в регионах с похожим климатом, где осень может наступить уже в конце августа, а первые осенние заморозки случаются примерно в середине октября.

После непрерывного летнего цветения, ближе к осени, когда день становится короче (сокращение светового дня – сигнал для клубневых бегоний, на который они очень чутко реагируют), у бегоний начинают увеличиваться клубни. В этот период нужно создать бегониям все условия для того, чтобы этот процесс прошел наиболее успешно, чтобы в клубнях, истощившихся за период цветения, до ухода на период покоя бегонии успели накопить достаточное количество питательных веществ. Это очень важно для качественного роста и цветения бегоний в следующем году. Ведь число пробудившихся весной на клубне почек и жизнеспособность ростков, появляющихся из них, зависят от количества питательных веществ, накопленных в клубне предыдущей осенью.
В начале осени клубневые бегонии прекращают подкармливать и постепенно сокращают их полив. Последнюю подкормку проводят в сентябре удобрениями, в которых нет азота или он присутствует в минимальном количестве, а содержание калия увеличено.
Где-то с середины сентября появляющиеся на бегониях новые бутоны рекомендуется удалять, чтобы бегонии не тратили силы на цветение. А увядающие побеги, наоборот, желательно подольше не трогать (пока листья совсем не завянут, а стебли не отсохнут естественным образом), т.к. и из увядающей ботвы все еще идет питание в клубень. Если соблюсти эти условия, то у бегоний будет почти два месяца для того, чтобы успешно нарастить массу своих клубней.

Естественно, каждый волен поступать со своими бегониями так, как он считает нужным. Знаю, что многие цветоводы не препятствуют цветению своих бегоний до самых заморозков, но я стараюсь следовать приведенным выше рекомендациям.
С середины сентября я уже не думаю о красоте своих клубневых бегоний, а делаю все, чтобы помочь им подготовиться к периоду покоя.
Последнюю подкормку своих бегоний я произвожу в середине сентября. Накануне удаляю с бегоний все цветки и бутоны (появляющиеся после этого новые бутоны также удаляю). Затем постепенно сокращаю полив, а к концу октября – началу ноября поливать бегонии прекращаю совсем. Горшки с бегониями я заношу со своей открытой лоджии в комнату и расставляю на подоконнике только при угрозе первых осенних заморозков (когда Гидрометцентром будет обещано, что ночная температура опустится ниже 0°С при положительной температуре днем). В моей местности это обычно случается где-то в середине октября. Затем жду естественного отмирания надземной части бегоний.

Листья.

Хоть бегония и светолюбива, следует избегать длительного воздействия на нее прямых солнечных лучей. Также нежелательно, чтобы после полива на листьях оставалась вода, когда бегония находится на солнце. И в том, и в другом случае бегония может получить солнечные ожоги – черные или коричневые сухие пятна на листьях. Такие же сухие пятна могут появиться от соприкосновения листа бегонии с сильно нагретым солнцем оконным стеклом.

В период подращивания клубневых бегоний часто наблюдается скручивание их листьев. Происходит это вследствие недостатка влажности в комнате, т. к. воздух там сухой и постоянно теплый (отсутствуют перепады дневных–ночных температур). Корни у бегоний в это время еще слабые и листьям не хватает влаги, поэтому бегонии могут скручивать листья, чтобы уменьшить площадь испарения. Увеличивать полив бессмысленно и опасно – можно залить и погубить бегонии. Можно поставить рядом с бегониями емкости с водой и/или опрыскивать воздух вокруг них. Сами бегонии опрыскивать не нужно, чтобы не вызвать появление бурых пятен и гнили на листьях. Также помогает повысить влажность воздуха вокруг бегоний разложенный по краю горшков увлажненный мох-сфагнум.
Замечено, что не все бегонии подвержены скручиванию листьев. Бывает, что из нескольких разных бегоний, стоящих на одном подоконнике, скручивание листьев происходит только на одной.
Скручивание листьев никак не скажется на дальнейшей жизни бегоний и прекратится после выноса их на улицу.

Если листья бегонии желтеют, а на улице еще не осень, причин может быть несколько: либо недостаток или, наоборот, избыток влаги в почве, либо недостаток света.

Причиной того, что кончики листьев бегонии начинают коричневеть (сохнуть) является слишком низкая влажность воздуха.

В результате залива бегонии на ее побледневших листьях становится виден некроз (темные пятна с отмирающей тканью), происходит потеря тургора (упругости) листьев.


Цветки.

Бегонии, выращенные из вновь приобретенных клубней, в первый год могут долго не цвести или цвести только немахровыми цветками в том случае, если эти клубни были плохо подготовлены к периоду покоя или не совсем правильно хранились зимой. Такие клубни не обладают достаточным запасом сил и питательных веществ, необходимым для формирования махровых мужских цветков.

Клубневые бегонии оставляют только женские (простые, немахровые) цветки, а махровые сбрасывают еще в бутонах в результате того, что они перенесли какую-то стрессовую ситуацию или находятся в некомфортных условиях. Стрессом может быть неожиданное резкое похолодание или наступление жары. Или, как иногда бывает в начале лета, днем – тепло, а ночи очень холодные.

В некомфортных условиях (при недостаточном поливе, сильной жаре и сухом воздухе) количество простых цветков на бегониях увеличивается.

При недостатке питательных веществ махровые гибриды бегоний могут выдавать только простые цветки. Если дело только в этом, а все другие условия для отличного самочувствия бегоний соблюдаются, то необходимо увеличить подкормки, дать больше фосфора.

Во второй половине сезона, с приближением осени и сокращением светового дня, количество простых цветков на бегонии начинает преобладать над количеством махровых. Это связано с тем, что бегония старается успеть до холодов выполнить основную задачу – образовать семена.

Причины, по которым клубневые бегонии могут сбросить бутоны и цветки:
1. От резких колебаний температуры:

– на улице или в помещении, где находится бегония, резко похолодало или резко потеплело;
– бегонию после жаркого дня или теплой ночи полили холодной водой;
– налетел сквозняк (это касается клубневых бегоний, которые выращиваются дома или на застекленных балконах и лоджиях).

2. От слишком сухого воздуха.
3. От излишнего полива и избытка влаги в почве.

Как правило, в первый год клубневые бегонии, выросшие из вновь приобретенных клубней, зацветают через 2 месяца после их посадки в землю. Следует учесть, что на момент посадки эти клубни уже полностью проснулись, и на них уже были небольшие (0,5-1 см) ростки.

Но иногда случается так, что первые бутоны появляются и растут на подращиваемой бегонии одновременно с листьями. Обычно рекомендуется удалять такие скороспелые бутоны, чтобы бегония в этот период не истощалась, а тратила все свои силы на наращивание зеленой массы. Тем более, из этих бутонов цветочки обычно получаются нестандартными. Но, понятно, не у всех поднимется рука на это.

Расскажу о двух подобных случаях из своей практики.
Первый произошел несколько лет назад, когда я только начала осваивать выращивание клубневых бегоний, опыта у меня тогда не было никакого. На бегонии Опиум Уайт (Begonia Opium White), клубни которой я приобрела и впервые посадила той весной, бутоны появились одновременно с ростом побегов и первыми листочками.



И хоть в теории я знала, что их лучше удалить, но не смогла этого сделать – рука не поднялась. Поэтому, получилось не совсем правильное первое цветение.



Но после того как эти цветочки отцвели и были удалены, бегония до осени цвела нормальными для этого сорта цветками.



Второй случай произошел несколько лет спустя с бегонией, которая росла и цвела у меня уже не первый год, и ранее ничего подобного с ней не случалось. 1 марта я открыла сезон и начала поливать зимующие в земле клубни своих бегоний, а уже к 9 марта получила вот это:



На клубневой бегонии Одората Пинк Делайт (Odorata Pink Delight), помимо отрастающих и разворачивающихся молодых листочков, появились несколько бутонов, один из которых был довольно крупным. Я обычно удаляю такие скороспелые бутоны, но, зная мощь и живучесть именно этой своей бегонии, решила провести эксперимент и бутончики оставила. Спустя неделю моя "торопыга" заметно подросла, развернула листочки и украсилась множеством бутонов, как мужских, так и женских.



Я удалила все женские бутоны и продолжила наблюдение. Еще через неделю эксперимент с этой бегонией я завершила. Как и следовало ожидать, скороспелые цветочки получились нестандартными и жалкенькими.



Все цветочки и бутоны я удалила, чтобы дать возможность бегонии до начала цветения подрасти и окрепнуть. И вот так эта бегония цвела летом:

Клубневые бегонии – однодомные растения, то есть на каждой бегонии образуются разнополые цветки: мужские (крупные, махровые или полумахровые) и женские (помельче, простые). А самое наглядное отличие, позволяющее безошибочно определить пол цветка, – позади женского цветка (вплотную к нему) на цветоножке обязательно располагается трехлопастная семенная коробочка.

На фотографии моей бегонии видны два бутона – женского и мужского цветков. Слева – женский, над бутоном видна семенная коробочка светло-зеленого цвета. Над расположенным справа бутоном мужского цветка коробочки нет.



Для продления цветения клубневой бегонии рекомендуется удалять ее женские цветки еще в стадии их бутонизации, а мужские цветки оставлять. Делают это для того, чтобы растение не тратило силы на выращивание женских цветков и созревание в них семян.

Это в основном относится к кустовым бегониям и так называемым "полуампелям", декоративность которых создается размером и формой пышных мужских цветков, т.к. женские цветки мелкие и простые.
Удаляя женские цветки, мы стимулируем бегонию на дальнейшее цветение, т.к. не даем ей выполнить основную задачу – образовать семена. При этом мы провоцируем бегонию на образование новых цветоносов с женскими и мужскими цветками, из-за чего общее количество цветков (и, соответственно, красота куста) увеличиваются.

А у ампельных бегоний (пендул) женские цветки не удаляют. Вот цитата из статьи шотландского бегониевода о выращивании роскошных пендул, которые выставляются на ежегодных шоу Общества бегониеводов Шотландии: "Для усиления красоты бегонии в период цветения, на ней оставляют как мужские, так и женские цветки, т.к. важным здесь является наибольшее количество одновременно распустившихся цветков, а не размер и форма каждого отдельного цветка". Переводила сама, так что не обессудьте.

В Интернете давно идут споры между сторонниками и противниками удаления женских цветков. Как поступать с цветками своих бегоний, в конечном итоге, каждый решает сам.

Я как-то специально не замечала, сколько дней проходит от момента полного роспуска цветка клубневой бегонии до его увядания. Могу предположить, что недели две. При этом, чем прохладнее погода и выше влажность окружающего воздуха, тем дольше держатся цветки. В жару же, а также при небольшой пересушке почвы, цветки увядают быстрее.
А вот что написано в "Энциклопедии декоративных садовых растений" по этому поводу: "Цветки бегонии клубневой сохраняются на растении, не теряя декоративности, 10–15 дней, а махровые еще дольше. Неопыленные пестичные цветки опадают через 7-10 дней".

Увядшие цветки вместе с цветоножкой удаляют, не дожидаясь пока они сами упадут. Это делается для побуждения бегонии к активному цветению и для улучшения ее внешнего вида. А также увядшие цветки, оставленные на бегонии, могут спровоцировать появление серой гнили.

Проросшие клубни бегоний мы посадили в горшки с землей (углубив их на 2/3 высоты в землю) и полили. В дальнейшем, до полной засыпки клубней, землю необходимо поддерживать в слегка влажном состоянии, поливая (когда верхний слой подсохнет) очень умеренно и аккуратно вокруг клубней так, чтобы вода не попадала на них. После полива верхний слой земли в горшках нужно аккуратно рыхлить, но не вплотную к клубням, а на некотором расстоянии от них, чтобы не повредить отрастающие корни.

Содержать посадки рекомендуется на светлом подоконнике при температуре +18–20°С, днем притеняя ростки от обжигающих прямых солнечных лучей, и обеспечивая им доступ свежего воздуха без сквозняков. Так бегонии будут меньше вытягиваться и смогут лучше сформироваться.

После посадки пробудившихся клубней (с небольшими ростками) в землю, рост надземной части приостанавливается и кажется, что ничего не происходит, и все процессы застыли. Но это не так, т.к. первым делом, попав в землю, клубни начинают наращивать корневую систему. Причем, наращивание новых корней идет очень медленно (примерно 2–3 недели). И только после этого продолжится рост ростков.

Стоящие на подоконнике горшки с подрастающими бегониями нужно периодически поворачивать, чтобы тянущиеся к свету бегонии росли ровно, а не с уклоном в одну сторону.

По поводу того, когда и как нужно осуществлять полную засыпку клубня бегонии существуют два мнения:
Первое. Посаженный "по плечики" клубень полностью засыпают землей (при этом слой земли над клубнем будет составлять 2-3 см) только тогда, когда ростки достигнут 8-10 см и на них уже будут несколько развернувшихся листиков.
Второе. По мере роста ростков (начиная с того момента, когда они достигнут 5 см) постепенно и понемногу начинают подсыпать в горшок почву. Поступают так потому, что очень часто, подрастая, росток утолщается и крепнет, но у самого клубня остается достаточно тонким, а поэтому может подломиться. В это время ростки еще очень хрупкие, засыпать их землей надо осторожно, т.к. одно неловкое движение может сковырнуть их. К тому моменту, когда ростки бегонии превратятся в хорошие побеги с оформившимися листиками (достигнут 8-10 см), клубень сверху будет закрыт 2-3 см земли, а до верхнего края горшка останется 1-1,5 см свободного пространства (оно необходимо для полива).
До этого момента поливать землю нужно очень умеренно и аккуратно по краю горшка (или вокруг клубней, если в вазоне их высажено несколько), стараясь, чтобы вода не попадала на клубни. Когда же клубни будут засыпаны полностью, бегонии можно начинать поливать обычным способом.
Я всегда подсыпаю землю постепенно, по мере роста ростков.

То, что клубни взрослых бегоний должны быть сверху засыпаны 2-3-х сантиметровым слоем земли, отмечается в рекомендациях по посадке клубневой бегонии (в статьях, в инструкциях на упаковках клубней, а также в сообщениях опытных бегониеводов). Это делается для того, чтобы придать бегониям относительную устойчивость. Ведь стебли у клубневых бегоний травянистые, сочные, хрупкие и легко ломаются от сильного ветра или нашего неосторожного движения, причем зачастую в точке их выхода из клубня. И это даже у тех бегоний, у которых были правильно присыпаны землей основания стеблей. А что же тогда говорить о бегониях с частично неприкрытыми клубнями?
Обычно те, кто оставляют верхние части посаженных клубней неприсыпанными землей, объясняют это тем, что так предохраняют их от загнивания. Но погубить (залить) с одинаковым успехом можно бегонию, как с полностью засыпанным клубнем, так и с частично засыпанным, т.к. при заливе сначала отгнивают корни, а потом уже клубень, а корни и в первом, и во втором случае у бегонии находятся в земле. Причина же загнивания клубней и корней бегонии – переувлажнение почвы в горшке.
Также на форумах встречаются записи, что кто-то сажает клубни своих очень высоких и мощных прямостоячих бегоний немного глубже, для придания им большей устойчивости – вот это, как раз, понятно.

Как я уже писала ранее, первую подкормку клубневой бегонии рекомендуется проводить после начала роста ее побегов, но не раньше момента полной засыпки клубня.
Но я, к примеру, уже несколько лет произвожу весеннюю посадку пробудившихся клубней в свежий покупной почвогрунт, содержащий полный набор необходимых питательных веществ. Поэтому первую подкормку произвожу примерно через месяц после посадки клубней. И использую для нее водорастворимое комплексное минеральное удобрение.

В период подращивания клубневых бегоний часто наблюдается скручивание их листьев. Происходит это вследствие недостатка влажности в комнате, т.к. воздух там сухой и постоянно теплый (отсутствуют перепады дневных–ночных температур). Корни у бегоний в это время еще слабые и листьям не хватает влаги, поэтому бегонии могут скручивать листья, чтобы уменьшить площадь испарения. Увеличивать полив бессмысленно и опасно – можно залить и погубить бегонии. Можно поставить рядом с бегониями емкости с водой и/или опрыскивать воздух вокруг них. Сами бегонии опрыскивать не нужно, чтобы не вызвать появление бурых пятен и гнили на листьях. Также помогает повысить влажность воздуха вокруг бегоний разложенный по краю горшков увлажненный мох-сфагнум.
Замечено, что не все бегонии подвержены скручиванию листьев. Бывает, что из нескольких разных бегоний, стоящих на одном подоконнике, скручивание листьев происходит только на одной.
Скручивание листьев никак не скажется на дальнейшей жизни бегоний и прекратится после выноса их на улицу.

Примерно в мае, когда дневная температура на улице достигнет +18–20°С, начинаем закалять бегонии, вынося их днем на открытый балкон или лоджию (притеняя при этом от жарких прямых солнечных лучей и защищая от ветра), а на ночь уносим обратно в комнату.
Окончательно я выставляю горшки и вазоны с бегониями на свою открытую лоджию только тогда, когда ночная температура на улице не будет опускаться ниже +10–12°С (это относится к тем бегониям, у которых с момента посадки их клубня с ростками в землю прошло как минимум 2 месяца, т.е. это вполне взрослые бегонии, зачастую уже цветущие или с бутонами).

Клубни наших бегоний уже проснулись и проросли, на них появились небольшие росточки (0,5-1 см). Пора эти клубни сажать в горшки с землей, т.к. желательно посадить проросшие клубни в землю до того, как у них начнут отрастать молодые нежные корешки, чтобы не травмировать их при посадке.

О выборе горшков для выращивания клубневых бегоний я уже написала раньше: http://forum-flower.ru/blog.php?b=740

Будем сажать клубни стандартного для покупных бельгийских и голландских клубней размера: диаметр – 5–6 см, высота – 2–3 см. В горшок, имеющий диаметр 14 см и высоту 15 см, посадим 1 клубень бегонии, а в вазон с диаметром 30 см и высотой 18 см – 3 клубня.
В результате, при посадке стандартного клубня в горшок, имеющий указанные выше размеры, получается примерно вот такой расклад по вертикали (сверху вниз):
– от верхнего края горшка до почвы 1–1,5 см свободного пространства для полива;
– слой почвы (2–3 см);
– клубень (высота его 2–3 см);
– слой почвы (3–3,5 см) под клубнем;
– слой дренажа (5 см).
Если же какие-то из Ваших клубней будут значительно крупнее, то придется взять горшки большего размера и расчет уже будет другой.

Укладываем на дно горшка или вазона, в котором обязательно должны быть водосточные отверстия, слой дренажа (у меня – керамзит). В горшке этот слой будет 5 см (примерно 1/3 высоты горшка), а слой дренажа в вазоне будет побольше, т.к. высота свободного пространства между дренажем и верхним крем, как горшка, так и вазона, должна получиться равной 10 см.


Затем на керамзит насыпаем и разравниваем свежую землю так, чтобы уровень грунта был на 6-6,5 см ниже верхнего края емкостей.



Выкладываем на поверхность земли клубни, при этом от верха уложенных клубней до верхнего края емкостей должно быть 4-4,5 см.
Это обусловлено тем, что к тому моменту, когда в конечном итоге клубень будет сверху закрыт 2-3 см земли, до верхнего края емкостей останется 1-1,5 см свободного пространства для полива.



При выкладывании нескольких клубней в вазон или миску, в идеале, от боковых стенок этих емкостей до клубней должно быть расстояние в 5 см, а между клубнями – 10 см.


Подсыпаем землю вокруг клубней, не закапывая их полностью – 1/3 клубня должна оставаться над землей, иначе основания молодых стеблей могут загнить.
Сразу после посадки клубней нужно осторожно полить землю вокруг них.




Процедуру посадки можно немного упростить: на дно горшка насыпаем дренаж (5 см), затем землю, так, чтобы ее уровень был ниже верхнего края горшка на 5 см. По центру делаем небольшую ямку, куда вставляем клубень, так, чтобы 1/3 его возвышалась над землей. Тогда от верхней точки клубня до верхнего края горшка будет 4,5 см.

Примечание: В продаже редко попадаются горшки высотой 15 см, в основном встречаются горшки высотой 11–12 см, поэтому приходится варьировать высоту насыпаемых слоев дренажа и земли. Я сделала примерный расчет для горшка высотой 12 см: слой дренажа – 4 см, слой земли под клубнем – 3 см, от верхней точки посаженного клубня до верхнего края горшка – 3–3,5 см.